معرض V&A يكرم التوليف الفريد للمصممة Elsa Schiaparelli بين الفنون الجميلة والأزياء –
المعرض الأكثر إثارة للدهشة في أحدث عروض الأزياء الرائجة في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن، والذي افتتح في 28 مارس/آذار، هو سترة هادئة بشكل جذري. خيط رفيع في غرزة الجوارب، لونه أسود مع خيوط بيضاء تطفو عبر الصفوف الداخلية وتلتقط كل بضع غرز حتى تظهر شرارة. يوجد عند الرقبة رسم تخطيطي ساذج لياقة ذات قوس ناعم – مخطط أسود مملوء باللون الأبيض. يبلغ عمره قرنًا تقريبًا، ولكنه حديث دائمًا.
شياباريلي، تم تصويره ل هاربر بازار في عام 1935، في متجرها بباريس تصوير: فرانسوا كولار © GrandPalaisRmn – إدارة حقوق الطبع والنشر لفرانسوا كولار
غيرت السترة حياة إلسا سكياباريللي، وأزياء باريس، إذ تفاعلت تصاميمها مع أحدث الحركات الفنية والأزياء الراقية. يروي معرض فيكتوريا وألبرت هذه القصة غير المعروفة، ويشرح دورها البارز: في أواخر العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، كانت شياباريلي هي الحاضر والمستقبل المحتمل للأزياء، في حين أن منافستها، غابرييل “كوكو” شانيل، بدأت تشعر وكأنها ماضيها القريب.
على عكس قصة غابرييل شانيل الأصلية “الخياطة الفقيرة، عشيقة الرجال الأغنياء”، وُلدت شياباريلي شخصًا ما – في روما عام 1890 لأم أرستقراطية وأب أكاديمي، وكلاهما كانا ثريين. وبحلول سن الرابعة والعشرين، أصبحت ابنة متمردة، ثم زوجة وأم ومطلقة لزوج محتال هارب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. في عام 1927، كانت تبلغ من العمر 37 عامًا وعادت إلى باريس مع سهولة الوصول إلى الدوائر الفنية الأكثر إثارة في المدينة، حيث تم استكمال العبثية الدادائية بالخيال السريالي.
لم يقتبس شياباريلي ببساطة من السريالية؛ لقد ترجمتها إلى حياة حقيقية
فرانشيسكو باستوري، شياباريلي
كما تم الترحيب بسكياباريللي بين حشد ذكي ضم أمريكيين في فرنسا من أجل الفن والموضة والمرح. شجع مصمم الأزياء بول بوارت، الذي كان في سنوات ما قبل الحرب أجساد النساء خالية من المشدات وغير الطبقات والمنجدة، أفكارها السريعة حول الملابس. لم تكن قادرة على خياطة القبعات أو قصها أو تشكيلها، وقد باءت تجاربها المبكرة في نسج فستان من خلال لف القماش على جسدها بالفشل. ومع ذلك، كان تدفق أفكارها لا يمكن وقفه.
كانت إحدى هذه الأفكار هي طلب سترة مشابهة لتلك التي رأتها على أحد الأصدقاء، والتي حافظت على شكلها الأسطواني من الكتف إلى الورك – الصورة الظلية المثالية لعام 1927 – ولم تلتصق أو تتدلى. كانت الخيوط الداخلية هي سر حالتها المستقرة. قدّم الصديق شياباريلي إلى الحائك، وهو لاجئ أرمني يُدعى أروزياغ “مايك” ميكايليان. أطلعت شياباريلي ميكايليان من خلال مترجم، وأعطتها رسمًا للقوس وصفته بأنه “شبيه بالأطفال”، وثابر الزوجان حتى أدرك ميكايليان طلب شياباريلي. وكانت هناك نكتة أنيقة عن الحقيقي/غير الواقعي. يقول فرانشيسكو باستوري، رئيس قسم التراث والثقافة في دار أزياء سكياباريللي، التي تم إحياؤها في عام 2012 وتخضع للتوجيه الإبداعي لدانييل روزبيري منذ عام 2019: “لم تقتبس سكياباريللي من السريالية؛ بل ترجمتها إلى حياة حقيقية”.
ال فستان الهيكل العظميصممه إلسا شياباريللي وسلفادور دالي في عام 1938 الصورة: © إميل لارسون؛ فيكتوريا وألبرت © 2025؛ سلفادور دالي، مؤسسة غالا-سلفادور دالي، DACS
حقق شياباريلي ذلك من خلال التصميمات الجرافيكية: كانت الرسوم المتحركة أحد أشكال الترفيه الرئيسية في عشرينيات القرن الماضي. ولم يكن من قبيل الصدفة أنه في عام 1927 أيضًا، قام والت ديزني بإطلاق أوزوالد الأرنب المحظوظ، سلف ميكي ماوس، مما خلق عالمًا تكون فيه أجساد الشخصيات وملابسها صورة موحدة. ظهرت شياباريلي بنفسها في صورها بأسلوب الرسوم المتحركة، ويمكن ارتداء قبعتها المحبوكة الشهيرة “Mad Cap” بمئات الطرق المجنونة لإعادة تشكيل الرأس، تمامًا مثل الرسوم المتحركة.
أول موضة سريعة
ظهرت تلك السترة الأصلية المجردة تقريبًا جسديًا من خلال التعاون مع إحدى الشركات الحرفية في باريس، والتي كان العديد منها يديرها فنانون زخرفيون موهوبون. عندما ارتدت شياباريلي كأسها أثناء تناول الغداء، قدم المشتري في أحد المتاجر الأمريكية طلبًا لتسليم 40 قطعة في غضون أسبوعين، كل منها مصحوبة بتنورة أنيقة ذات ثنيات. اشترت شياباريلي قماش التنورة من متجر الصفقات في غاليري لافاييت، وسلمت ميكايليان الحياكة إلى كل زوج من الأيدي المختصة في مجتمع الشتات الخاص بها، وذهبت السترات الصوفية إلى نيويورك، حيث تم نسخ الفكرة بأسعار متناقصة يدويًا وآلة ونمط DIY. يمكنك القول إنها استبقت فكرة الموضة الفورية، التي يتم ارتداؤها في الوقت الحالي.
في فيلم عام 1937، كل يوم هو عطلةارتدت ماي ويست تصميم Schiaparelli مجموعة Moviestore Ltd/Alamy Stock Photo
أسست سكياباريللي أعمالها كمتجر للملابس الرياضية الراقية بناءً على التطورات المتتابعة للسترات، ووسعت رسوماتها لتشمل الأكسسوارات ومنسوجاتها إلى أنسجة معقدة، والتي تنبأت بالنسج غير العادي ذي الأنماط السطحية الذي بدأت في تكليفه من دور النسيج الكبرى – ونشره. قبل جيل تقريبًا، دخلت شانيل أيضًا، غير المدربة، إلى عالم تصميم الأزياء بجرأة من خلال التصميم com.sportif سترات صوفية فوق الفساتين والتنانير من الجيرسيه المتواضع المحبوك آليًا. لقد جذبت بساطتهم الفاخرة والفقر الشباب المتنقل.
في عام 1938 ابتكر شياباريللي معطفًا مع جان كوكتو الصورة: © إميل لارسون؛ © 2025 ADAGP DACS كوميت كوكتو، باريس
حصرت شانيل اهتمامها بالفن في رعاية المبدعين بما في ذلك مصمم الباليه الروسي سيرجي دياجليف، وأطلقت على سكياباريللي الناشئة – عندما تطورت إلى دار أزياء كاملة – “تلك الفنانة الإيطالية التي تصنع الملابس”. كان المقصود من السخرية السخرية، لكنها في الواقع كانت دقيقة. كانت شياباريلي فنانة، غنية بالأفكار من تراكم كل ما استوعبته في حياتها الغريبة، بالإضافة إلى ردود الفعل السريعة على أحدث الاكتشافات. وتدفقت منها مفاهيم مسلية إلى أيدي الصناع الماهرة: التويد المنسوج بالريش وملابس السباحة مع حمالات الصدر المدمجة. جاءت تطريزات الأبراج من اهتمام الطفولة بعلم التنجيم، في حين تم عرض السحابات البلاستيكية بشكل بارز. كانت المجوهرات تتألف من شظايا المرآة وكان الرأس مصنوعًا من السيلوفان الشفاف. يقول باستوري إنه مع شياباريلي، “أصبح اللاوعي قابلاً للارتداء”.
لقد تجاوز استخدام سكياباريللي لصور الفنانين الزخرفة. لقد كان خيالًا مشتركًا
فرانشيسكو باستوري، شياباريلي
تم ارتداء إبداعاتها للتعبير عن الذكاء الجاهز والثقة بالنفس لتنفيذ النكتة. كانت “الأناقة الصارمة” في ثلاثينيات القرن العشرين تناسب الأثرياء مثل الفاضحة ديزي فيلوز والمطلقة واليس سيمبسون، التي أصبحت دوقة وندسور؛ في صورة بيكاسو لعام 1937 لـ Nusch Éluard، ترتدي زوجة الشاعر Paul Éluard تصميمات إلسا. كانت ملابس سكياباريللي الصعبة مخصصة للنساء اللواتي يضحكن ويمزحن، وتم تقليدها كثيرًا في هوليوود لكبار الكوميديين اللولبيين. لقد صممت أزياء لـ Mae West، على الرغم من أنه كان عليها دمج منحنيات West المزدهرة في ديكور المجموعة وطمسها بالفراء والريش. تبدو الآن إبداعات Roseberry الاستفزازية متناغمة مع أسلوب فتاة الاستعراض أو المرأة الاستعراضية لدى Schiaparelli، بالإضافة إلى رغبتها في دفع الأمور إلى أقصى الحدود.
أذهل، وليس إغواء
فضلت سكياباريللي نفسها الإبهار بدلاً من الإغواء. في حين كانت رسومات جان كوكتو لشانيل عبارة عن صور مغرية لكوكو نفسها، فإن الرسم الذي أعطاه لشياباريلي – لمحات عن فتاتين تحددان مزهرية – تمت ترجمته على الفور إلى ثوب عبر عبقري التطريز ألبرت ليساج. تحدد الغرزة الملامح الموجودة على الجزء الخلفي من معطف السهرة، وتنتفخ الورود المطرزة بشريط سميك من المزهرية. يقول باستوري: “إن استخدام سكياباريللي لصور الفنانين تجاوز حدود الزخرفة”. “لقد كان خيالاً مشتركاً. فبينما كان صديقها سلفادور دالي يرسم أشكالاً بأزهار للرؤوس… كانت شياباريللي نفسها، عندما كانت طفلة، تضع بذور الزهور في أنفها وفمها على أمل أن تنمو زهور جميلة من وجهها.”
بيكاسو صورة لنوش إيلوارد (1937)، يرتدي أ
تصميم شياباريلي الصورة: أدريان ديديجان؛ © GrandPalaisRmn (متحف بيكاسو الوطني، باريس)
كان التعاون بين ليساج وشياباريلي حاسماً لمجموعاتها، لأنها، كما تقول باستوري، كانت تعتقد أن العمل عند تقاطع “الفنانين والحرفيين كان مبهجاً”، ورأت أن التبادل جزء من الاختراع، وليس التنفيذ. مع دالي، أنشأت فستان الهيكل العظمي الذي يفتح عرض V&A. وفي الوقت نفسه، تعتبر تفسيرات ليساج لشياباريلي أخف من القشور الكثيفة من الترتر والخرز التي أصبحت تهيمن على تطريز الأزياء الراقية اليوم، حيث تكون ساعات عمل النساء مسؤولة بشكل واضح. غرز حريرية بسيطة ترسم الخيول الواقفه على السترات الفضفاضة
شياباريلي سيرك تم إرجاع المجموعة و “الستائر” الموجودة على جانب الحلبة بشرابات حقيقية. إنها عبارة عن زخرفة غير متوقعة للجذع، وهي مقدمة للقميص المطبوع بالرسومات الموجود في كل مكان الآن.
واصل دانييل روزبيري، المدير الإبداعي الحالي لشياباريلي، روح المبدع في التصميم للإثارة، كما رأينا مؤخرًا في مجموعة ربيع / صيف 2026. © شياباريلي
بعض سيرك يبدو أن السترات تُغلق بأزرار مصبوبة ومطلية مثل فناني الأرجوحة، على الرغم من أن التثبيت الفعلي المخفي أسفلها عبارة عن خطاف وقضيب معدني. بالإضافة إلى سعيها المستمر للحصول على منسوجات تجريبية في تركيبات صبغية جديدة (إن تقديمها للون “الوردي الصادم” فعل ذلك بالضبط، ولم يكن من السهل إنتاجه في البداية)، استمتعت شياباريلي بابتكار أشياء ثلاثية الأبعاد لترتديها النساء وتحملهن، أحيانًا بالتواطؤ مع الفنانين. مع دالي، صنعت القبعة الشهيرة على شكل حذاء، ذات الكعب العالي.
ولكن عندما تزور المعرض، تأكد من النظر عن كثب إلى الأزرار التي تتجاوز بكثير الابتكارات الذكية. يسميها باستوري “الأعمال الفنية المصغرة… ليست إضافات زخرفية بل علامات ترقيم هيكلية”. هذه النكات السريالية المضحكة، التي صنعها نحاتو المنمنمات، بما في ذلك جيزيل فافر-بينسار وفرانسوا هوغو، تشبه حطامًا وحطامًا للعقل اللاواعي في زمن المتعة، وتظهر بشكل بارز على بدلة بسيطة مصممة خصيصًا. هناك الخنافس، والفراشات، والقواقع، والشمعدانات، والبيانو الكبير، وحوريات البحر، والأقفال – وحتى المقابض البلاستيكية على الملابس المستوحاة من رسم دالي لامرأة على شكل خزانة ذات أدراج.
وبينما كانت حقيقة الحرب العالمية الثانية تلوح في الأفق في باريس عام 1940، قدمت سكياباريللي مجموعتها الأخيرة قبل خروجها إلى الولايات المتحدة، والتي تضمنت جيوبًا صندوقية ضخمة، وأزرارًا نحاسية، ومزخرفة بلفائف ليساج الذهبية. لقد تبين أنهم وداع. عندما عادت إلى فرنسا ما بعد الحرب، لم تعد الفنون الجميلة المطبقة على الملابس أمرًا مرغوبًا فيه. تقاعدت شياباريلي في عام 1954، وهو العام الذي أعادت فيه شانيل افتتاح منزلها.
• شياباريلي: الموضة تصبح فناًومتحف فيكتوريا وألبرت، لندن، حتى 1 نوفمبر
صحفي محترف يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإعلام، قاد العديد من المشاريع الإخبارية بنجاح. حاصل على تعليم جامعي عالٍ في تخصص الصحافة، ويتميز بالدقة والمصداقية في نقل الأخبار وتحرير المحتوى.
